• ,
  • 342

Простой бюджетный 3D принтер Tronxy X1 - что можно получить за $130

У данного товара нет оценки
Простой бюджетный 3D принтер Tronxy X1 - что можно получить за $130

$129.99



Приветствую друзья.
В процессе своего работы над своим проектом умного дома я не раз приходил к мысли о покупке 3Д принтера — это здорово бы облегчило различные задачи — например распечатка держателей, корпусов, переделка вилок питания и многое другое.

Каких-либо жестких требований у меня не было, хотелось просто посмотреть, что такое 3Д печать в домашних условиях, научиться работать с 3Д моделями и решить ряд прикладных задач по распечатке. В качестве своего первого 3Д принтера я выбрал бюджетную модель Tronxy X1, с областью печати 15*15*15 сантиметров, поддержкой PLA и ABS пластика и толщиной слоя печати от 0.1 мм.

Поставка

Приезжает принтер в довольно объемной коробке, при заказе смотрите стоимость доставки — при таком весе и объеме она уже не будет бесплатной.

Упаковано все неплохо, проложено противоударной пенкой. Ящик — оригинальный, заводской, просто вывернутый наизнанку — чтобы не было видно надписей.

Принтер поставляется в виде конструктора, детали которого разложены в отделения из той же противоударной пенки.

Все разложено в два “ этажа”, акриловые и алюминиевые детали корпуса, крепеж, двигатели, ремни, электроника, провода и все остальное.

Есть даже пара отверток и гаечный ключ в комплекте, в принципе, принтер можно собрать прямо из ящика, без привлечения дополнительных инструментов.

Пакеты с крепежом — подписаны по диаметру и длине винтов, типу и диаметру гаек.

Еще в комплекте идет USB картридер с установленной в него 8 ГБ MicroSD картой, на которой находятся вся необходимая документация и софт.

Содержимое флешки — инструкции по сборке и работе, список деталей, готовые модели для пробной 3Д печати. В папке Software — драйвера для принтера, редактор Repetier — Host для слайсинга и печати 3Д моделей и ссылка на сайт для скачивания последней версии редактора.


 

Сборка

Собирается принтер, даже при отсутствии опыта, за 3-4 часа без спешки. Инструкция на английском языке, с картинками, все понятно и доходчиво.


Просто делаем ровно то, что нарисовано в инструкции шаг за шагом.


Сразу хочу обратить внимание, что при установке движущихся блоков заметен значительный люфт, все же это бюджетная модель.


Я избавился от люфта довольно просто — наращивал внешний диаметр роликов при помощи разрезанной вдоль изоленты.


Так я исправил люфт на оси X и Z. Сама печатающая головка — не люфтит.


При установке резиновых ремней ставим натягивающие блоки с роликами не в самом конце алюминиевых профилей, а ближе. А уже после того как ремни закреплены на печатном столе или головке — перемещаем блоки к концу, натягивая ремень и фиксируя блок винтами.


Последним — 26 — шагом, идет сборка модуля управления — материнская плата устанавливается в корпус. Но перед тем как собрать корпус, нужно подключить все провода, делать это удобнее в самом начале сборки модуля.


Заключительный этап сборки — провода. Их довольно много, и, чтобы не мучиться, я сразу упаковал их в комплектный пластиковый короб-жгут. Его хватает на упаковку всех кабелей от модуля управления к принтеру.


Наконец сборка завершена. Я не сразу стал отклеивать защитную бумажную пленку от акрила, чтобы не поцарапать корпус во время сборки.

Загадочна душа китайского производителя. Щедрой рукой он насыпал крепежа, которого с лихвой хватило и еще много осталось, но при этом вместо одного тестового прутка PLA пластика для печати мне достался пакет с обрезками. Я даже не знаю, как это адекватно прокомментировать.


Первое включение
Первое включение принтера — для того, чтобы убедиться, что он работает и все прошло успешно. 
При помощи управляющих клавиш и экрана я выставил печатающую головку в начальное положение, убедившись что все двигатели осей подключены корректно.  Описание меню и действий кнопок описано в прилагающемся файле — Operation Instruction.


Далее — настройка стола. Печатающая головка вручную выставляется чуть-чуть выше стола, под это положение подгоняется концевой выключатель.  Далее, так же вручную, под установленную в 0 головку, подгоняется при помощи винтов и пружин столик для печати, так, чтобы между соплом и столом внатяг проходил лист бумаги. Для всех углов.


Из-за того, что мне достались огрызки прутка вместо целого куска, мне пришлось ограничиться только тестовой печатью. Для нее я использовал пример gcode файла из флешки. Сначала принтер разогревает сопло, довольно быстро. Печать начинается с небольшой подложки, по площади чуть большей, чем создаваемый предмет. Процесс печати выглядит завораживающе, сначала головка печатает внешние стенки, потом внутреннюю укрепляющую конструкцию. 

Первый блин, конечно, комом. Изначально я не совсем ровно установил принтер, из-за чего поехала геометрия, а во-вторых, приходилось вручную подпихивать куски прутка, из-за чего страдала непрерывность подачи, что мгновенно сказывалось на детали — в некоторых местах головка проходила просто вхолостую.

Сразу на этих же огрызках я сделал еще одну попытку — принтер уже стоит ровно, и я немного наловчился с прутками, далеко не идеал, но намного лучше. Кстати при печати потребляется 60 Ватт энергии. Надо обращать внимание на шестеренку прутка — установить при помощи винта так, чтобы не проскальзывало и не стопорилось от излишнего усилия.

 

Сравнение деталей первого теста, PLA пластик

Первая деталь, заметно скошены в сторону вертикали, пропуски из-за неравномерности подачи кусков пластика. Удачные слои выглядят вроде неплохо.

Ракурс с самой неудачной стороны тестовой детали, большие пропуски, а затем “ колбасы” пластика, который начинал выходить просто в воздух.

Заливка верхней части детали, также видны провалы на месте отсутствия пластика.

Повторная распечатка справа — геометрия уже нормальная, тренировка на первой детали дает знать, пропусков намного меньше.

Нормальный переход от квадратного сечения к округлому, верхняя часть детали практически без изъянов.

Верхняя часть, кусок пластика закончился, немного не дойдя до половины заливки. Но там часть, что успела напечататься — выглядит неплохо.

Наиболее неудачная сторона детали — прекращение подачи в течении секунды сразу же необратимо губит деталь.

Сторона, находящаяся на печатном столе, на ощупь идеально гладкая. Кстати, от стола отлипает без особенных усилий.



Видео версия обзора до этого момента



Опыты с ABS пластиком

Я конечно слышал, что без стола с подогревом не стоит ждать хорошего результата от печати ABS, но подумал — что не космическую же ракету печатаю, попробую взять на пробу полкило ABS. 
Эксперименты начались не только с разными типами слайсеров, но и с разными поверхностями стола. Здесь мои попытки распечатки переходника под евророзетку для тройной китайской вилки шлюза Xiaomi.
На фото ниже (левое фото нижняя часть, правое — верхняя) — слева направо слайсер Cura, настройки по умолчанию на комплектном столе, выставлено (кроме параметров принтера) только температура нагрева, слайсер Slic3r — немного уже поковырял настройки печать на малярный скотч, и снова Cura, уже более вдумчивые настройки — заполнение поднято до 30%, все максимальные скорости выставлены до 40 мм/сек — на малярный скотч с нанесенным на него клеем ПВА (надо дождаться высыхания). Пока это лучший результат, но конечно далек до идеала.


Третий вариант я уже посчитал возможным использовать — для этого в контактах вилки шлюза были размечены


а затем и просверлены отверстия, чтобы лучше держалось я прорезал в них резьбу для винта М3


Далее привинчены круглые контакты от самой простой и дешевой разборной вилки из Leroy Merlin и на все это дело сверху надет распечатанный переходник


Третий контакт выполняет свою роль — заземления, и конткатирует с заземлением евророзетки. Я планировал приклеивать переходник клеевым пистолетом, но за счет торчащих винтов он сел туго — приклеивать я не стал.


В розетку входит идеально, как родной, намного лучше и надежнее, чем использовать обычный переходник.


Далее я пробовал распечатать настенный кронштейн для камеры Dafang 1080p. Слева — слайсер Slic3r на малярный скотч, справа — уже опробованные на переходнике  настройки Cura + ПВА. В первом варианте — круглая подставка сильно отклеилась в процессе печати, вышла гораздо более тонкой чем планировалась и выгнутой, на вертикальной части — вверху непонятные «колбасы» пластика. Второй вариант получился с нормальной толщиной, практически ровная, лучше заполнение, «колбасы» есть но намного меньше.


Вид с другой стороны. Второй вариант значительно лучше, но далек от идеала, хотя уже может и использоваться. Надеюсь мне удастся избавится от странных пропусков между периметром детали и внутренней заливкой, ососбенно это хорошо заметно на переходе от круглой площадки к вертикальному держателю. 
ABS пластик достаточно прочный и второй вариант кронштейна вполне можно использовать в запланированных целях. 


Вывод

3D-печать оказалась на редкость увлекательным занятием. Процесс создания материальных объектов можно наблюдать часами. 
Что касается этой модели — простенький и бюджетный вариант, требующий допила, но тем не менее заработавший сразу после сборки. Думаю, что несмотря на заявленную поддержку — ABS — это не его, следующий пруток возьму PLA. Для моих нетребовательных задач подходит, хотя не исключаю, что в будущем обзаведусь более продвинутым устройством с подогревом стола и большей областью печати.
На этом все, гуру 3Д печати — буду благодарен за советы :) 
Спасибо за внимание.
 

5 комментариев

Skuperfild
Не фонтан конечно, только для грубых работ, точность гуляет не хило так
Valendar
Вы ИМХО немнного не верно указали или температуру или диаметр, так как таких дырок быть не должно!
kvazis
Valendar
Не, там все точно стоит, и диаметр и температуры — все же проверялось не один раз
Zeddy
У вас 2 проблемы с принтером: первая, где-то гуляет геометрия по х, у, поэтому детали не симметричны (возможно, подкладки, которые вы установили для убирания люфта?), и вторая, заливка поверхностей хромает, попробуйте откалибровать экструдер или распечатать 10 кубиков с шагом температуры 2-3 градуса и из них выбрать лучший.
Кронштейн для камеры выгнут, он явно плохо прилип и его повело в процессе печати. Если это АБС, нужен нагрев стола, изоляция от сквозняков, откалиброванный стол, печать с юбкой в Куре + липкая поверхность (я печатаю на клеевой карандаш канцелярский, водорастворимый, если сильно прилипает, сбрызгиваю водой и жду немного, пока откиснет потом отсоединяю шпателем). Можно для уверенности печатать с юбкой (Brim). Для ПЛА нужен обдув, откалиброванный стол + липкая поверхность. ПЛА более предсказуем, можно печатать нахолодную.
PLA очень любит обдув вентилятором, можно даже использовать большой 12см от компьютерного блока.
Попробуйте включить ретракт (retraction) в настройках Cura и поэкспериментировать с длиной ретракта (retraction distance) можно поставить 3-4 см и посмотреть, улучшит ли это заполнение первого\последнего слоя.
Стол лучше калибровать нагорячую, выставляете температуру головки градусов 180 и калибруете. Возможно у вас экструдер сам нагревается при калибровке, тогда вы все сделали правильно.
Для начинающего, конструкция принтера совсем ужасна — акрил + кинематика в виде крана дает слишком хлипкую, нежесткую конструкцию, которая с трудом держит настройки. В принципе, попробуйте пока добиться хотя бы симметричности детали и печати без пропусков. Позже, такую конструкцию можно переделать в кубик и убрать акриловые элементы или купить новый и забыть как страшный сон.
kvazis
Zeddy
Спасибо! буду экспериментировать

Оставить комментарий