Обзор светодиодов 5730smd. Обзор исключительно для тех, кто дружит с паяльником. Дополнение к моим предыдущим самоделкам.
Есть у меня в многоквартирном муравейнике свой подвальчик. И находится он в самом дальнем закутке. Всё освещение спрятано в плафоны. Толи лампочки некачественные, толи перегреваются они там (скорее всего и то и то), но подолгу не служат. Поэтому часто приходится открывать дверь в потёмках. Решил смастерить светодиодную самоделку. Критерия всего три:
1. Света должно быть достаточно, чтобы открыть дверь.
2. Малые финансовые и трудовые затраты в изготовлении.
3. Должна быть достаточно стрёмная, чтобы не было желания своровать (хотя это относительно).
Кому интересно, заходим.
Светодиоды я купил полтора года назад. Получились тогда очень недорого. Формально сейчас даже дешевле (в долларовом пересчёте за штуку). Но партия тогда была чуть поменьше.
Чуть ранее получил посылку со светодиодами 2835smd, некоторое время спустя заказал 5730smd. Эти упакованы посерьёзней.
Заказал у другого продавца и количество побольше. Пришли в пакете с пупыркой внутри.

В вакуумной упаковке из фольги.


Эти уже на бобине.

Взял, конечно, слишком много. Частью поделился, часть оставил в качестве ремкомплекта, ну а часть уйдёт на эксперименты.

Физические размеры светодиодов отличаются от тех, что обычно указаны в справочниках. Поэтому рисунок, который вы видите – это плод моего труда в графическом редакторе.

Здесь истинные размеры присланных светодиодов. Кстати, теплоотводящая подложка соединена с анодом (плюсом) светодиода. Это необходимо учитывать при распайке. Светодиоды необходимо смещать в сторону плюса, иначе она (площадка) перекроет контакты платы.
В качестве драйвера будет схема на конденсаторах. По мне это самое простое, надёжное и экономичное решение. Кстати, я могу поднять мощность своей лампочки, могу опустить, если не устраивает (в общем подобрать ту, которая нужна). Дайте только паяльник и минут десять времени.



Своё мнение не навязываю, но для себя решил, что на малых токах лучше драйвера не придумать.
Из схемы убрал даже часть резисторов. Пункт два – минимум деталей. В качестве лампочки-донора будет сгоревшая знергосберегайка.
В роли балласта будут два конденсатора (1,0мкФ+0,82мкФ). При параллельном соединении они легко размещаются в цоколе лампочки. Посчитаем по формуле ток, который будет течь через светодиоды при ёмкости 1,82мкФ.

(расчёт формулы был произведён в моём обзоре про панели, повторяться не буду).
Всего будет 11 светодиодов, значит, падение напряжения на них будет около 33В (3В на каждом). Подставляем известные величины в формулу, получаем ток — 112мА. Умножаем на напряжение, получаем мощность лампочки.
Немного опережая события, предоставлю фото измеренного напряжения на светодиодах.

0,112Ах34,4В=3,85Вт (что соответствует приблизительно 40Вт лампы накаливания). Для подвала этого достаточно (пункт один из условия). Строгая направленность светового потока для потолочного светильника – это дополнительный плюс в тему освещённости. Количество светодиодов можно и увеличить (если кому потребуется). Мощность увеличится прямо пропорционально (точнее почти прямо пропорционально).
С теорией закончили, перейдём к практическим занятиям.
Беру кусок фольгированного текстолита размером 90мм*45мм. С травлением платы заморачиваться не стал. Просто сделал пропилы в фольге там, где надо. Не очень красиво получилось. Красиво и не нужно. Главное чтоб было надёжно и пострашнее (так шансов что выживет больше).

Драйвер тоже сложностью не отличается.
Все детали перед пайкой соединил скруткой.

Электролит поначалу тоже ставить не хотел. Пульсации абсолютно не беспокоят. Но решил поберечь светодиоды. Спокойный режим для них предпочтительнее.
Балластные конденсаторы впаял внутрь цоколя.

Дальше ещё проще. Плату со светодиодами прикрепил при помощи уголка от детского конструктора.

Подпаиваю провода и всё.

Всё работает.

Немного страшненькая, но это условие номер три. Верхнюю часть лампочки можно будет повернуть в нужную плоскость в случае несовпадения направления светового потока. Тут сложностей не будет.
Ну а теперь проверю мощность полученной лампочки по приборам. Они врать не будут. Как видим, теория не далеко ушла от практики.

Теперь посмотрим пульсации. Уж очень много скептиков. Ну не доверяют они таким драйверам. И оптимистов, которые слишком им доверяют. Только факты.

Величину пульсаций считаю по формуле из ГОСТа.

У меня получилось 37%. Для дома это много. Для подвала в самый раз.
Ну а теперь на счёт охлаждения. В январе прошлого года получил лампочки LED candle light 2835SMD bulb lamp 3W E14. Был и про них обзор. Так вот, с января они и пашут по пять часов в сутки. Мощность — 1,3Вт. Площадь платы 8 квадратных см. Как вы думаете, какую мощность можно подать без ущерба на мою лампочку, если площадь её платы раза в пять больше?
Для подтверждения моих слов замеры пирометром.

Через час работы около 51˚С. После отключения потрогал руками (контрольный замер), можно спокойно держать. В этой части проблем не должно быть.
Ну и фото по месту. Получилось даже ярче чем у других. В принципе, мощность можно и убавить.

В заключении немного повторюсь: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную панель или просто лампочку. Но если руки чешутся – никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой лампочки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи всем!