Эту лампочку я посоветовал своей знакомой. Нужна для коридора. Самое оптимальное соотношение цена-качество. Кому интересен разбор такой лампочки (может кто купил, может кто только хочет купить), заходим.
Мало какая женщина может общаться с паяльником. Я взялся помочь. Разбирал различные кукурузины: и на 36, и на 56, и на 69 светодиодов. Вот только на 48 ещё не мучил. Во всех случаях стоят светодиоды с явным недогрузом по мощности. А мощность лампочки производитель ограничивает по соображениям надёжности. Уж очень сильно они греются. Из-за этого и выходят из строя. И абсолютно бессмысленно, сколько светодиодов спрятано внутри. Без допиллинга их использовать в долгосрочной перспективе практически невозможно.
Для скептиков сообщу, все те лампочки, что купил – благополучно работают по сей день. Возможно, мне повезло. Возможно, работают те доработки, которые провожу. Но прежде чем ставить лампочку на постоянное место жительства, я её продолжительное время тестирую. Достаточно потрогать её рукой, чтобы всё понять.
Лирическое вступление заканчиваю. Пора переходить к обзору.
Так как лампочку покупал не я, то фото упаковки не будет. Важно, что пришла целой и невредимой.

Посмотрим, как устроена.

Стандартный китайский драйвер с конденсатором в роли балласта. Ничего нового.
Пластиковый колпак снялся без особых сложностей.


Пайка среднестатистическая. Ничего необычного не наблюдаю.
Конденсатор фильтра (чёрный такой) на 105 градусов (это хорошо), вот только ёмкости маловато.


А вот так она выглядит в сравнении с лампочкой на 36 светодиодах (12Вт?). Обзор был. Как видим, у обозреваемой лампочки колпачок немного повыше (это лучше).

И выходные (входные) отверстия покруглее.

В остальном всё то же самое. Вот сама плата.

При разборе сетевой проводок просто вынулся. Поэтому к плате подходит только один провод.
Зарисовал схему. Вот, что получилось.

Деталей стандартный минимум.
Все светодиоды соединены последовательно.
Немного про ремонтопригодность. В случае перегорания одного или нескольких светодиодов, их можно перемыкать проводком при помощи паяльника. И пусть работает дальше. Даже если останется один светодиод, будет работать.
И всё-таки, какова мощность лампочки? То, что в ней 15Вт, естественно я не верил.
Проверю прибором. Для чистоты эксперимента проверил мощность не только светодиодной лампочки, но и лампы накаливания, с которой буду сравнивать чуть позже. Я надеюсь, не надо объяснять, что если на лампочке накаливания написано 40Вт, это вовсе не значит, что она будет потреблять 40Вт.

4,33Вт — это явно не 15Вт как заявлено у продавца. Мощность лампы накаливания почти в 10! раз больше.
С мощностью разобрались. Посмотрим пульсации светового потока. Всё тот же ГОСТ Р 54945-2012. Собираю схему согласно приложению Г. Там же формула для расчёта.

Зная, что по пульсациям подобные лампочки изначально не проходят, сделал два снимка. Слева с родным кондёром. Справа с подпаянным параллельно 4,7мкФ*400В (почти 10мкФ в сумме). О доработке чуть позже. Смотрим, что получилось.



У меня получилось около 40%. Плохо. И около 24% после допила. Пришло время посмотреть Санитарные нормы. СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. Наша лампочка в эти пределы не попадает (даже после доработки). Да и конденсатора другого на такое напряжение у меня просто нет. В принципе, пульсации в коридоре – не актуально. Ведь книжки с ней не читать и телевизор не глядеть. Для тех, кому величина пульсаций важна, можно поставить ёмкость повыше. Для попадания в СНиП достаточно будет 22мкФ*400В. Именно на 350-400В не меньше. Падение напряжение на светодиодах составляет 138,8В. Это реально измеренное значение (все светодиоды собраны последовательно).
И стандартная процедура допила. Просто заменить конденсатор не получится. Слишком мало места в цоколе. Необходимо засунуть внутрь лампочки. Для этого отпаиваю верхнюю панель. Требуется большая аккуратность. Кто никогда не паял, и не пытайтесь. Без навыков только испортите. Верхняя крышка снимается при помощи паяльника.

Конденсатор вставляется внутрь. Ножки просовываются через отверстие в плате и припаиваются на место стоявшего до этого конденсатора либо параллельно ему (как сделал я). Под минусовую ножку там было готовое отверстие. Им я и воспользовался.

А теперь посмотрим, как светит наша «кукуруза» по сравнению с лампой накаливания. Мощность сравнивал чуть ранее.
Фотоаппарат перевожу в ручной режим. Все снимки делаю в абсолютно одинаковых условиях. Все лампочки вкручиваю по очереди в одну и ту же настольную лампу. Съёмки провожу с одинакового расстояния…и т.д.
Слева снимок лампы накаливания на 40Вт. Справа обозреваемая «кукуруза».


Оттенок отличается, но экспонометр фотоаппарата показал, что яркость одинаковая.
Для убедительности проверил на кухне при помощи люксметра. Лампочки вкручиваю в патрон на штатное место (на расстоянии 50см от потолка, 2,2м от пола). Плафон снял для чистоты эксперимента. Прибор положил на край стола. Снимки в той же последовательности.

Люксметр показывает, что лампа накаливания светит немного ярче.
Диаграмма распределения света у них отличается. Лампа накаливания сильнее светит книзу. Боковой спектр похуже. У кукурузы всё наоборот, боковое освещение ярче. Именно поэтому с кукурузой кажется, что на кухне светлее, чем с лампой накаливания. Когда приложил люксметр к стене, картина поменялась на диаметрально противоположную. Освещённость от кукурузы здесь выше.
Из чего можно сделать вывод, что обе лампочки имеют приблизительно одинаковую яркость. Отличие только в оттенке, потребляемой мощности и в диаграмме освещённости.
Теперь перейдём к тепловому режиму светодиодов.
Рассмотрим саму лампочку. Как видим в верхней части пластикового колпака имеются вентиляционные отверстия (посмотрите снимки в начале обзора). Будет куда уходить/входить воздуху (это хорошо). А вот куда входить/выходить воздуху? Просверлил дополнительные отверстия в корпусе лампочки и в верхней плате. В колпаке отверстия я тоже рассверлил, сделал пошире.


Думаю, хуже не будет.
Результат решил закрепить измерением температуры. Самым горячим местом оказался верх лампочки, та самая крышечка.

Через 10 мин. 58,3˚С.
Через 20 мин. 59,6˚С.
Через 30 мин. 60,5˚С.
Через 60 мин. 62,6˚С.
Вот только пирометр не может правильно измерять температуру через пластиковую колбу. Дырки в колпаке тоже маловаты для измерения пирометром. Реальная температура так и останется загадкой…
Решил перестраховаться, добавил количество отверстий.

Что касаемо этой лампочки, по сравнению с разобранными ранее кукурузинами на 36, 56 и на 69 светодиодах, на 48-ми самая удачная в плане схемотехники.
Во-первых, для допила требуется конденсатор небольшой ёмкости напряжением 350-400В. В случае обрыва светодиода никакого БАХ не будет.
Во-вторых, мощность НЕ разогнана как, например, у той на 56-ти и 69-ти светодиодах. Тепловой режим в явном плюсе, по сравнению с ними, хотя и яркость не та. Но за всё надо платить.
В-третьих, цена ниже двух долларов. И продаются поштучно – неплохой повод купить одну штучку на эксперименты.
Высказал своё мнение.
Вот в общем то и всё. Изложил всё, что накопал. Показал всё, что «допилил». Не рассматривайте мой обзор как руководство к действию. Это всего лишь мой опыт. Воспринимайте его как некую информацию к размышлению. Не у всех есть приборы, которые есть у меня. Я поделился информацией. Ну а вывод делать вам. Надеюсь, что кому-то помог.
Вот теперь всё.
Удачи!