На самом деле, камера-объектив — штука очень специфичная. О достоинствах и недостатках концепции можно говорить очень долго и плодотворно. Вплоть до того, как медвежонок и зайчонок в том самом анедоте про слово за слово.

Тем не менее, для тех, кто очень хочет хоть как-то совместить преимущества смартфона и цифромыльниц, это один из немногих подходящих вариантов. Есть, разумеется, цифромыльницы с Wi-Fi. Но лично мне не удалось найти адекватный вариант с нужными интернет-сервисами и одновременно — с зарядкой через microUSB.

Если вкратце, то могу только повторить начало: штука специфичная до «расходимся, парни». И, как правильно говорили, с учетом роста курса доллара по отношению к рублю, объективы Sony кажутся более интересным выбором. Но если у вас другая валюта или просто тянет на эксперименты — можете пробовать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внутри ну очень много фото, прилично текста и купон на скидку.



Чтобы два раза не бегать. Обзор так сказать полупроплаченный. То есть, за объектив я заплатил половину его стоимости.

И еще небольшое пояснение: все фото без обработки, кликабельны и должны открываться в новом окне, где можно посмотреть и EXIF, и оригинал.



Сначала немного о себе, чтобы вы понимали с какой точки зрения я буду смотреть на объектив. Камер у меня было не очень много, но все исключительно приятные — по счастью.

Сначала, конечно, Смена-8М, потом, пусть и не свой, но все же — Зенит (разных модификаций). В смутные 90-е, конечно, было несколько китайских пленочных мыльниц — это не сказать, чтобы приятно, но уж как есть.

Когда цифра уже уверенно пошла в народ купил Olympus C-1, а когда его украли — Konica Minolta Z10.

Позже знакомый подарил Sony DSC-T9 — прекрасный крошечный аппарат для повседневных карточек. А еще позже жена подарила Nikon D50, который сейчас, конечно, старенький (но так же хорош), а тогда был — ого-го!

Все эти аппараты были свидетелями множества ярких моментов, конечно. Ну а на излете я купил Sony NEX-C3 с полным пониманием того, что именно я покупаю. Это ведь тоже довольно специфичный аппарат.

Так что с Amkov я хотел познакомиться, чтобы узнать, может ли эта вещь послужить заменой “полной” цифровой камеры, если фотографировать исключительно эпизодически.

Итак, Amkov SP-W501, или, как он называется в других источниках, JQ-1.

Комплект очень приятный. Кроме объектива, держателя и кабеля зарядки здесь есть отличный мешочек-сетка и ремешок на шею.





Коробка тоже, в принципе, ничего. Хотя на ней, между прочим, ни одного упоминания на английском ни про Amkov, ни про SP-W501, ни про JQ-1. Придется верить китайцам на слово.

Дизайн

Пластик действительно неплохого качества, кнопки не болтаются, ничего не гремит. При этом тактильные ощущения от нажатий на кнопки исключительно положительные — все достаточно мягко и информативно. И без характерных для дешевых кнопок щелчков и деревянности.

Придраться, впрочем, есть к чему. Серебристая отделка объектива местами сделана небрежно, со сколами и, возможно, небольшими заусенцами. С расстояния в 10 — 15 см это уже незаметно, однако неприятно.



Форма объектива такова, что будучи закрепленным на смартфоне, он как бы сам по себе ложится в левую руку (я — правша), все значимые кнопки при этом оказываются в прямой досягаемости большого пальца. В целом это чем-то напоминает использование зеркалки или подобной беззеркальной камеры со сменной оптикой — разумеется, если не брать в расчет расположение органов управления.

Так он выглядит на THL W1, причем с чехлом. Т.е. ширина креплений позволяет использовать объектив даже с довольно «пухлыми» (если такие еще остались) смартфонами. При этом раскрытие крепления таково, что подходит и для современных монстров до 5.5 дюймов точно.









Над кнопками — индикаторы состояния батареи, зарядки и активности. Отдельно расположен индикатор Wi-Fi.

Ни видоискателя, ни дисплея здесь нет, поскольку предполагается, что их роль исполняет смартфон, который подключается к объективу через тот самый Wi-Fi.

Батарейка и слот для карты памяти расположены под сдвижной крышкой «на спине». Причем карта памяти еще и под батарейкой, и просто так до нее не доберешься.

Разъем microUSB на правом боку (считаем, что кнопки — слева, если смотреть по направлению взгляда камеры) сильно утоплен. Обычным кабелем объектив не зарядить: нужен истинно китайский кабель с традиционно длинным для этого региона штекером microUSB. В комплекте, конечно, именно такой.



В нижней части можно наблюдать крепление под штатив. Что характерно — металлическое. Рядом с креплением располагаются отверстия динамика и микрофона. Из полезных мелочей — расположенная под кнопками петля для шнурка на шею.

Функции и возможности

Собственно, Amkov SP-W501 — полноценная цифровая камера, поэтому умеет снимать и фото, и видео. Если кратко, то фото нам обещают до 20 мегапикселей, видео — вплоть до Full HD на 30 кадрах в секунду.

Если длиннее, то на самом деле сложно понять, какое именно честное разрешение у этой камеры, поскольку я не думаю, что там на самом деле 20 млн. пикселей. Но, забегая вперед, для китайской матрицы все вполне пристойно.

Достоинства объектива, впрочем, не столько в характеристиках, сколько в новых моделях использования и объектива, и смартфона. Во-первых, объектив позволяет получить более качественные, по сравнению с бюджетными смартфонами, фотографии самым очевидным образом — если прикрепить его к телефону.

Во-вторых, и это самая интересная фишка — объектив и цеплять ни к чему не нужно. Его можно держать в руке, положить в удобное место или разместить на штативе. А смартфон при этом будет дистанционным видоискателем с полным управлением всеми функциями объектива (кроме, конечно, включения и выключения Wi-Fi).

Наконец, объектив может снимать и полностью автономно — без какого-либо подключения к смартфону или подобному устройству. Благо кнопка спуска затвора у него есть. В этом случае он ведет себя аналогично полностью автоматической цифровой камере без дисплея.

Есть еще две новости. Объектив может работать и одновременно с зарядкой (инструкция это упоминает, но не рекомендует), хотя выключается через несколько минут, если ничего не делать.

Кроме того, при подключении к компьютеру объектив начинает работать как флешка, но перестает — как объектив. С другой стороны — так хотя бы можно быстро скопировать фото и видео.

Управление и меню

На самом объективе кнопок ровно пять: качели трансфокатора (считаем за две), включение, включение Wi-Fi и спуск затвора. Все они прекрасны — нажимаются мягко и четко. Кнопка съемки, как и положено с двумя положениями — фокусировка при частичном нажатии и спуск затвора при полном.

Полное (если можно так выразиться) управление функциями SP-W501 — в приложении для смартфона/планшета. Здесь все разбито на две части: кнопки в видоискателе и, собственно, меню настроек.



В левой части экрана кнопки для установки:

1) Экспокоррекции (-2/+2)
2) Таймера автоспуска (2 и 10 сек)
3) Разрешения (от 0.3 до 20 Мп)







В режиме видео это:

1) Разрешение видео (1080/30, 720/30, 720/60).
2) Длительность записи (не ограничено, 1, 5 и 10 минут).

Чуть ниже — кнопка меню.

На том же уровне справа индикаторы Wi-Fi, заряда батареи и установки баланса белого. Ага, именно так. Это только индикатор, а не кнопка настройки.

В нижнем правом углу кнопки трансфокатора, а в самой нижней части видоискателя что-то вроде полосы состояния, на которой слева кнопка фотогалереи, в центре — спуск затвора, справа — переключение между режимами фото и видео.

Остальные функции спрятаны в меню.



И для фото это:

1) Серийная съемка (3 и 5 кадров).

2) Баланс белого. Без предварительного просмотра, что на редкость неудобно.


3) Подавление мерцания внешнего света (50/60 Гц).

4) Отметка даты на снимках.

5) Замер экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, точечный).


6) Чувствительность (авто, ISO 100 — 1600).


7) Цветовые эффекты.


8) Сюжетная программа (всего пять — ландшафт, помещение, портрет, ночь, спорт).


9) Форматирование карты памяти.

10) Сброс на настройки по умолчанию.

В режиме видео настраивается только баланс белого, подавление мерцания и отметка даты.


Т.е., как видите, ничего особенно полезного здесь нет. Нет даже ничего бесполезного вроде выбора соотношения сторон снимка, которое зафиксировано на 4:3.

Приоритет выдержки, диафрагмы, ручная экспозиция, брекетинг, режим автофокуса, блокировка фокуса и/или экспозиции — ничего этого здесь не найдете.

Чего еще нет: нет настроек резкости (а это очень плохо), тона, сетки, HDR и даже панорам. В целом программная реализация даже более примитивна чем в любом современном смартфоне.

Тем не менее, мятущийся дух все равно найдет варианты. Как следует из меню и настроек аппарата, на экспозицию можно косвенно влиять экспокоррекцией, чувствительностью, режимом замера экспозиции и совсем косвенно — выбором сюжетной программы. Конкретные значения диафрагмы/выдержки, конечно, не выставишь, но хоть что-то.

Еще один печальный момент — фокусировка. Понятно, что если пользоваться объективом автономно, то не очень ясно, где он фокусируется. Но это не очень-то и ясно, даже если подключить объектив к смартфону.

Дело в том, что если снимать нажатием на кнопку спуска затвора на объективе, рамка фокусировки не отображается. Поэтому можно только догадываться, где именно объектив нашел резкие границы (обычно это или центр, или точка предыдущей фокусировки).

Частично этот недостаток компенсирует возможность указать точку фокусировки вручную прикосновением к нужной области экрана и то, что рамка фокусировки отображается, если снимать нажатием на экранную кнопку спуска затвора.

По эргономике имеем следующее. Пользоваться «железными» кнопками на корпусе объектива, когда он, в свою очередь, закреплен на телефоне — довольно удобно. А вот кнопка спуска затвора на экране смартфона во-первых очень мелкая, а, во-вторых, исключительно по-дурацки расположена.

Для правшей она должна быть справа, для левшей — слева. А в идеале — вообще положение должно настраиваться вплоть до съемки по нажатию в произвольном месте экрана. Что касается размера кнопок, то предыдущий оратор сообщал о том, что они крошечные. Так вот, на 5.5 дюймах 540х960 кнопки комфортного размера. Различия в ощущениях, вероятно, следуют из немасштабируемого интерфейса, хотя мне это не на чем проверить.

Через несколько минут бездействия объектив автоматически выключается. Настроек этой функции в меню нет.

Скорость работы

Здесь все плохо. То есть, как: если пользоваться объективом автономно, без смартфона, то скорость включения, фокусировки и съемки аналогична недорогим цифромыльницам.

Но как только в игру включается смартфон, все сразу меняется в худшую сторону. Смотрите, что нужно сделать для начала съемки:

1) Установить объектив на смартфон.
2) Включить объектив.
3) Включить Wi-Fi на объективе.
4) Если смартфон подключен к другой Wi-Fi-сети, то — переключиться на сеть объектива.
4а) Если смартфон не подключен к другой Wi-Fi сети, то дождаться подключения к объективу.
5) Запустить апп объектива.

На это у меня уходит около 35 секунд.

И хотя видоискатель действительно довольно живой (субъективно задержка 0,1 — 0,2 сек), съемка со смартфоном по непонятной причине исключительно медленная. То есть, от нажатия кнопки спуска затвора (что на объективе, что на экране) до завершения съемки проходит 4 — 6 секунд. Это, как понимаете, ни в какие ворота — ведь за то время и объекты съемки успеют разбежаться, да и камеру можно немного сместить.

Однако если пользоваться объективом автономно, то все заметно веселее. Включается он за 4 — 5 секунд, а на снимок уходит 1,5 — 2 секунды. Но, опять же, помним: где в таком случае объектив сфокусируется — одному ему и известно.

Съемка

В активе съемки: максимальное разрешение 20 Мп, соотношение сторон снимка 4:3 и объектив с 5-кратным трансфокатором 5 — 25 мм (цифровых) и диафрагмой 3.2 на ближнем конце и 6.5 на дальнем.

Реальность разрешения я достоверно проверить не смогу, а светосилу можно сверить по крайней мере по EXIF (если объектив туда правду пишет) — и, судя по всему, это действительно так. Субъективно на дальнем конце фокусного расстояния картинка на дисплее смартфона становится заметно темнее, чем на ближнем — а что мы хотели от 6.5 на такой оптике?

Из этого закономерно следуют проблемы со съемкой с трансфокатором при недостаточном освещении. Т.е. все будет либо темновато, либо расплывчато (из-за длинной выдержки и шевеленки), либо шумно — в зависимости от установленной чувствительности.

Другая проблема — композиция кадра. Дело в том, что хотя видоискатель на экране смартфона довольно живой, достигается это за счет существенного ухудшения качества картинки предварительного просмотра. Ухудшение это, в свою очередь компенсируется повышением резкости. Поэтому с одной стороны вроде бы все видно, с другой же — не всегда понятна точность фокусировки, да и вообще чрезмерно контрастные границы раздражают.

. Вот здесь видны эти «а у вас JPEG» и повышение резкости


Еще одна проблема видоискателя в том, что показывает он меньше, чем попадет в кадр. С одной стороны это, конечно, неплохо, но с другой — заставляет или держать особенность в голове до, или настраиваться на обязательное редактирование после. У меня ощущение, что это промах в интерфейсе: ведь соотношение сторон фото 4:3, а экрана типичного смартфона — 16:9. Что закономерно приводит к обрезанию части исходной картинки — нам это знакомо по современным ТВ и не очень современным телеканалам.

Вот вам живой пример. На фото ниже при композиции кадра я не видел ни вывески кафе ни, тем более, грузовика. А они есть:



Теоретически различия между сюжетными программами (Ландшафт, Помещение, Портрет, Ночь, Спорт) должны заключаться в различных режимах экспозиции, фокусировки и, возможно, оттенка.

Все я проверить не могу, но могу посмотреть на экспозицию при съемке одного и того же кадра в разных программах. Итак:

Ландшафт
ISO 400, 1/4, f3.2, матричный

Помещение
ISO 400, 1/4, f3.2, матричный

Портрет
ISO 400, 1/15, f3.2, матричный

Ночь
ISO 800, 1/4, f3.2, матричный

Спорт
ISO 800, 1/30, f3.2, центрально-взвешенный

Что касается геометрических искажений, хроматических аберраций и виньетирования, то теоретически о них можно судить по паре характерных снимков. Для оценки геометрии предлагаю рассматривать кирпичную стену, а для оценки всего остального — ветки деревьев на фоне неба.

Геометрия на ближнем конце зума:

Amkov SP-W501 / JQ-1


Mijue M880


Sony NEX-C3


Геометрия на дальнем конце зума:

Amkov SP-W501 / JQ-1


Mijue M880 (цифровой зум)


Sony NEX-C3


Хроматические аберрации и заодно — как работает баланс белого на автомате:



Amkov SP-W501 / JQ-1 (баланс белого для неба — очень ок, а для остального — нет)




Пожалуй, след аберраций (внимание на сиреневый ореол вокруг веток) я смог найти только здесь, но и контраст здесь очень высок:



Mijue M880 (цифровой зум)




Sony NEX-C3




Что еще можно сказать? Хоть убейте, но ярко выраженного виньетирования (затемнения по углам) я не увидел. Есть некоторое замыливание, особенно заметное в нижнем левом углу и закономерно — на максимуме зума, но и здесь без особого криминала. Хотя есть хитрость с резкостью.

Дело в том, что если верить EXIF, то настройка резкости камеры всегда в положении «повышенная». Это неплохо для визуального восприятия, ведь все становится четче, но отвратительно для последующей обработки, так как напрочь портит некоторые детали и вообще не оставляет свободы для маневра.

Собственно, даже если не верить EXIF, картинки выглядят слишком хорошо для нейтрального значения резкости, да и слишком четкие границы высококонтрастных областей говорят о том же. Вот, например, обратите внимание на разноцветные фонарики (заодно имейте в виду — так выглядит съемка в помещении на ISO 100):





Резкость и уровень шумов при различной чувствительности и разрешениях тоже лучше всего оценивать по тестовым снимкам. Я не лаборатория, и у меня нет ни профессиональных шаблонов, ни света, поэтому и оценка очень субъективная.

ISO 100


ISO 200


ISO 400


ISO 800


ISO 1600






Если честно, то учитывая класс техники, изображение мне кажется вполне приемлемым.

Из других субъективных наблюдений.

Минимальные достигнутые расстояния фокусировки составили 7 см на ближнем конце зума и около 82 см — на дальнем. Так как на объективе нет метки фокальной плоскости, то измерял я от объекта и до передней грани корпуса объектива (потому что расстояние до передней грани линз — переменное).



Фокус подтверждается двойным писком. Или только объектива, если он в автономе, или из объектива и смарфтона, если они соединены. Если фокус не захвачен, то писк однократный, но при этом объектив снимает.

Скорость серийной съемки примерно кадр в две секунды, перефокусировка между кадрами не производится.

Регулировка трансфокатора слишком грубая, большими скачками.

Автоматический баланс белого действительно имеет тенденцию к синеве, что не смертельно, но не очень приятно. Исправляется ручным выбором подходящей настройки из меню объектива.

Также при недостаточной освещенности и автоматическом значении чувствительности объектив стремится вытянуть картинку до некой приемлемой яркости, манипулируя выдержкой, диафрагмой и чувствительностью в пределах возможного. На экране это выглядит неплохо, но к реальности отношения уже не имеет. Лечится выбором чувствительности и/или экспокоррекцией.

Вот смотрите, во-первых, видно, насколько синит, во-вторых видна работа экспозамера. Ведь все фото сделаны примерно в одно и то же время, разрыв полминуты-минута:







И еще, если честно, экспозамер мне совсем не нравится. На пограничных областях яркости он начинает дергаться то вверх (темно), то вниз (светло). И, кроме того, возникает ощущение, что нет там трех вариантов, а рабочий всего один, правда я не знаю, какой именно — то ли матричный, то ли центрально-взвешенный, то ли точечный. Но могу и ошибаться. По крайней мере в EXIF честно пишется текущий вариант, я проверял.

На всякий случай сделал три кадра в одном и том же положении, но с разными вариантами экспозамера. И вот что получилось:

Центрально-взвешенный
ISO 800, 1/4, f3.2

Матричный
ISO 800, 1/4, f3.2

Точечный
ISO 800, 1/2, f3.2

Кадр был такой:


Так что, как видите, на глазок я ошибался — разница в экспозамерах имеет место быть.

Последнее, пожалуй, наблюдение из жизни объектива состоит в том, что на холоде и при низком заряде батареи он перестает реагировать на кнопки. Кроме кнопки выключения. Т.е. картинка есть, а сфотографировать или изменить зум — не получается. Помогает выключить-включить.

И все же, несмотря на столько, казалось бы, негатива, я не могу сказать, что эта штука плохо снимает. Во-первых, снимает заметно лучше смартфона — резче, светлее, с большим углом обзора. Во-вторых, по-моему, не уступает обычным мыльницам. Так что если приспособиться, то все ок.

Не знаю, как вам, а это мне вполне нравится:

. На этом кадре впервые заметил виньетирование (сверху справа):


. Максимум оптического трансфокатора к фотке выше






. Небо «выбито», но улица прекрасна, чего нельзя сказать о левом верхнем углу, где виньетка и мыло




. В противовес: очень показательная демонстрация динамического диапазона. Это на самом деле довольно сложный кадр: подсветка на темном здании, облака с каемкой солнечного света, светлое небо. И хотя результат неидеален, но для этой камеры — очень и очень неплохо.








. Съемка ночью показывает, насколько оптимистичен экспозамер в режиме автоматической чувствительности. Для глаза картинка была гораздо темнее:


Теперь видео. Здесь могу только предложить несколько клипов, поскольку в видео ничего не понимаю, да и не особенно интересуюсь. Тем не менее видно, что четкость Full HD и HD отличается. А вот с HD@60fps картина странная. С одной стороны, видео становится гораздо более плавным визуально, а с другой — теряет в резкости по сравнению с HD@30fps. Я даже подумал, что на самом деле в этом режиме камера снимает 640x360@60fps, а потом программно вытягивает до HD. Бред?

Во время съемки видео перефокусировка не производится. С одной стороны хорошо — не будет лишних шумов, с другой стороны — объект при перемещении может выйти из фокуса.

. 1920х1080х30


. 1280х720х30


.1280х720х60 (здесь, кстати, видно скачки экспозиции и, в общем, отсутствие стабилизации)

Просмотр и копирование

Для просмотра фото в аппе объектива есть встроенная фотогалерея. Правда субъективно в ней качество фото хуже, чем если скопировать в телефон и смотреть уже галереей Android.

Копировать в телефон фото можно по одному, группой или все скопом — как удобно. Однако синхронизации фото нет, так что если старые фото из объектива не удалять — сложно будет понять, что нужно скопировать после очередной съемки.





А вот возможности скопировать видео из объектива в смартфон я не нашел. Строго говоря, в аппе видео вообще никак не отображается.

При подключении к компьютеру по USB фото и видео можно забрать как из обычной флешки. Также фото и видео можно скопировать при подключении к камере через Wi-Fi, если пройти по адресу 192.168.1.1 в браузере Firefox. Но об этом — дальше.

Автономная работа

По этому пункту программы ничего особенно сказать не имею. Дело в том, что предыдущий оратор сообщал о 130 фото на одном заряде аккумулятора, но не упомянул — это с подключением к смартфону, или отдельно.

Мой объектив при подключении к смартфону сообщает о почти полном разряде батареи спустя пару десятков минут с начала работы. А после полного заряда зеленый индикатор батарейки (полный заряд) горит не дольше минуты — затем он становится оранжевым, а вскоре — красным.

Причем когда заряд становится критически низким, после каждого фото и видео начинает донимать вот такая табличка:



Тестовая сессия непрерывной работы до автовыключения длилась около 36 минут, за которые объектив заметно нагрелся. Всего успел снять 209 фото и 7 коротких, примерно по полминуты, FHD видео.

Мог бы и немного больше, поскольку еще и в меню копался.

При этом заряжается объектив действительно пару часов. В чем здесь проблема: в батарейке, электронике или моих завышенных требованиях — не имею ни малейшего понятия, поскольку второй батарейки нет, как и второго объектива.

Немного уличного хакинга

Я хотел было остановиться на достигнутом, но не остановился и, во-первых вскрыл камеру, чтобы узнать, что внутри.

Основные действующие лица внутри — процессор SPCA6330M и модуль Wi-Fi Plotech 6 94v-0 (он распаян с торца):



Не понравилось, что микрофон просто болтается внутри. Судя по посадочному месту он меньше чем тот, на который рассчитывался корпус, потому и выпадает.



Во-вторых, немного изучил камеру на предмет открытых портов.

Сначала выяснил IP камеры, посмотрев его в свойствах сведениях о подключении после соединения с компьютером. Адрес оказался самым простым: 192.168.1.1. Возможно, у вашей камеры он будет другим, но лично я в этом сомневаюсь. Тем не менее — проверьте.

В качестве инструмента выбрал бесплатный порт-сканер Nmap, который после нескольких разных шаблонных сканов (каюсь, документацию не изучал) обнаружил следующие открытые порты:

UDP 67 по версии Nmap это open|filtered dhcps

UDP 49153 по версии Nmap это open|filtered unknown

TCP 21 — это FTP.

TCP 554 — если верить интернету, это порт RTSP. В свою очередь, протокол RTSP используется для трансляции медиаконтента (аудио и видео, например) в режиме реального времени. И часто используется как выходной формат у многих камер видеонаблюдения.

TCP 15740 — PTP. Этот протокол используется цифровыми камерами для выгрузки фото и видео.

Для чего мне использовать первые два — я понятия не имею (хотя dhcps как бы намекает, что особо никак). А вот c FTP/RTSP все гораздо интереснее.

FTP отозвался сразу, достаточно лишь набрать соответствующий адрес в строке браузера Firefox (Firefox — это важно, потому что ни в IE, ни в Chrome адрес не открывается):

ftp://192.168.1.1

В принципе, можно даже не набирать ftp://, потому что Firefox при наборе 192.168.1.1 автоматически переходит на FTP.

В результате получаем дерево каталогов, в котором есть фото и видео. Копируется более-менее. На файле размером 40 МБ скорость была порядка 2 МБ/сек. По-моему, и собственным приложением камеры не быстрее.



Окрыленный успехом, я подумал, что и с RTSP все будет просто. Но нет. Поскольку первая версия об адресе потока оказалась ошибочной. Я думал, что адрес следующий:

rtsp://192.168.1.1

Однако VideoLAN (VLC) на ноутбуке и tinyCam Monitor для Android что-либо показывать по этому адресу отказались, мотивировав отсутствием видеопотока. Это означало, что адрес у меня неполный.

Сначала я поискал в интернете стандартные варианты адресов RTSP-потока китайских камер. Они не подходили. Затем поставил на телефон апп tPacketCapture в надежде, что он отловит обращения к камере, среди которых может попасться и адрес RTSP.

Здесь тоже ждала неудача. Лог программы оказался каким-то скудным. Тем не менее, я решил скопировать его на нотубук, чтобы более детально посмотреть в Wireshark. Это, как выяснилось, было поворотным моментом.

Просто потому, что пока я добирался до лога tPacketCapture в файловом менеджере телефона, наткнулся там же на пару каталогов с логами самой камеры (они создаются автоматически и, кстати, довольно большие).



И в этих самых логах обнаружил то, что так долго искал. Итак, полный адрес RTSP-потока:

rtsp://192.168.1.1/MJPG

Из этого же лога можно понять, что камерой, судя по всему, рулит библиотека LibGphoto2. Правда мне это абсолютно ничего не дает.

Что мы имеем по адресу RTSP? Во-первых, если этот адрес скормить VLC (Меню -> Открыть URL), то получаем трансляцию с камеры с задержкой порядка 1-2 секунд.



Этот же поток можно посмотреть и на смартфоне в tinyCam Monitor. Камера подключается как Generic по тому же адресу и протоколу RTSP over TCP (MPEG/H264). Пароль и логин, как и другие настройки, не требуются. Субъективно здесь задержка видео меньше.



Разрешение в обоих случаях 640х360 и, очевидно, это как раз разрешение для видоискателя камеры. Теоретически можно попробовать его изменить с помощью команды SETUP протокола RTSP, но я не знаю, как это делается. В логе камеры настройка параметров выглядит так:

SETUP rtsp://192.168.1.1/MJPG?W=640&H=360&Q=50&BR=5000000/track1 RTSP/1.0

Резюме. Благодаря этим двум чудесным портам (21 и 554) камера стала гораздо интереснее. Во-первых, теперь я без проблем могу забирать с нее и видео без физического извлечения карты памяти. Во-вторых, несмотря на то, что кажется, будто бы камеру можно использовать для видеонаблюдения через RTSP, это не совсем так.

Дело в том, что если камеру не трогать, она автоматически выключится спустя несколько минут, и непонятно, как изменить это штатными средствами. Кроме того я заметил, что даже за это время в tinyCam Monitor видео ухитряется замирать до перезапуска программы.

Простите, что так сумбурно, но я не сетевой эксперт, поэтому вряд ли могу добавить что-то еще.

И еще не забывайте, что логи камеры довольно объемные, а это значит — надо их периодически чистить. Иначе останетесь без свободного места в телефоне.

Заключение

Очевидно, что и в области цифровых камер (оптика, матрицы) Китай определенно движется в сторону повышения качества. Правда пока что цена заметно опережает это самое повышение, причем совершенно непропорционально.

Из примеров фото можно видеть, что они вполне приемлемые и на уровне бюджетных цифромыльниц. Жаль, что того же нельзя сказать об удобстве управления и функционале. Хотелось бы конечно закончить на оптимистичной ноте — например, предположить, что новые версии софта для объектива будут лучше.

Но я пессимист и не верю, что эти новые версии вообще будут. Скорее появится очередная копия объектива Sony — с чуть лучшей, но уже несовместимой с этим аппаратом программой.

И по поводу дополнительных применений. Нет, в качестве камеры наблюдения эта штука не подойдет. Просто потому, что она автоматически выключается через несколько минут бездействия — даже несмотря на то, что через Wi-Fi к ней подключен RTSP-клиент.

Так что в плюсах следующее:

1) Работает.
2) Приемлемое качество (заметно лучше, чем у бюджетных смартфонов).
3) Оптический трансфокатор.
4) Любопытная концепция дистанционного видоискателя.
5) Открытые порты FTP и RTSP.

В минусах:

1) Медленный.
2) Темноватая оптика.
4) Слабая (если есть) цифровая стабилизация, нет оптической.
5) Удручающе скудные настройки съемки.
6) Неудобное управление.
7) Нет автозагрузки фото в смартфон.
8) Завышенная для такого функционала цена.