-
kirich,
- 11038
MeeGoPad T02, почти самый маленький компьютер под управлением Windows 8.1
|
|
В общем кому интересна моя эпопея, то прошу под кат.
Первый раз я увидел компьютер в таком формфакторе еще весной, в исполнении Интел. Я имею в виду компьютеры под управлением Windows, так как компьютеры с Android были задолго до этого.
Но чуть позже я увидел альтернативный вариант и заинтересовался.
Этот обзор как то неожиданно отнял у меня гораздо больше времени, хотя по своему был интересен. Где то я буду хвалить этот мини компьютер, где то ругать, но в обоих случаях на то есть основания.
Я знаю что есть люди, которые ждали этот обзор, но по техническим причинам я не мог опубликовать его раньше.
Для начала заявленные технические характеристики:
Система: Windows 8.1
Процессор: Intel Bay Trail Z3735F
Графика: Intel® HD Graphics (седьмого поколения)
Память: 2GB RAM (DDR3L-1333) + 32GB ROM
Поддержка: 802.11b/g/n WiFi 2.4GHz
Bluetooth: BT 4.0
Экран: HDMI Выход 1080P
Внешние интерфейсы: 2x USB 2.0, 1x microUSB
Поддержка карт памяти: 1 слот microSD макс 64ГБ
Звук: 3.5мм аудио выход.
Габариты: 110 x 43 x 9,9 мм
Масса: 48гр
Дальше перейду собственно к обзору и начну традиционно с упаковки. В данном случае смысла прятать это под спойлер я не вижу.
Упакован миникомпьютер в небольшую аккуратную коробочку, в уже знакомом «двухэтажном» стиле, вверху сам компьютер, внизу остальная комплектация.
Весь комплект, в который входит:
Миникомпьютер
Блок питания 5 Вольт 2 Ампера
Кабель USB-microUSB
Инструкция
Гарантийный талон.
Сначала краткое описание комплекта.
1. Гарантийный талон и небольшая, краткая инструкция.
2. Кабель питания USB-microUSB, самый обычный кабель вполне неплохого качества, длина около 1м.
3. Блок питания, небольшой, так же достаточно стандартный. Таким комплектуются большинство миникомпьютеров и планшетов. Плюс производителю за нормальную вилку питания, которая у нас не требует переходников.
4. На блоке питания присутствует маркировка с указанием диапазона входного напряжения 100-240 Вольт и выходного 5 Вольт 2 Ампера. Также есть наименование модели, XL520LA но по ней ничего не находится.
Первое что бросается в глаза при виде этого устройства, это его размеры. Оно действительно компактное, хотя производитель немного приврал, указав размер 110 x 43 x 9,9 мм, на самом деле размеры составляют 117 x 43 x 10,3 мм, но я не думаю что это критично.
Вообще размер этого устройства и его преимущество и его камень преткновения, причем довольно большой камень, но о плохом позже.
Корпус имеет покрытие Soft-touch, очень приятное на ощупь. Конструкция «сбитая» в руке кажется монолитным.
Для более удобного восприятия размера я сделал пару фото, одно в дочкиной руке, второе в сравнении с небольшим мобильным телефоном.
Разъемы и органы (орган) управления расположены по двум длинным сторонам.
На одной находится:
Полноразмерный USB 2.0 разъем
3.5мм разъем для подключения наушников, гарнитуры или колонок.
microUSB разъем питания, судя по печатной плате и обозначению на ней, это все таки полноценный разъем, но для его использования надо Y разветвитель.
Кнопка управления питанием.
На второй длинной стороне расположен слот для установки microSD карты памяти и второй полноразмерный USB разъем.
На одной из коротких сторон присутствует разъем HDMI, но в этот раз это папа, а не мама, так как подразумевается, что пользователь будет включать устройство прямо в HDMI разъем телевизора или монитора. Я в экспериментах использовал переходник мама-мама и кабель.
Как по мне удобнее было поставить стандартный разъем и дать в комплекте маленький кабель, но производителю виднее.
Также заметил на одном из углов отверстие для крепление ремешка на руку/шею, но сам ремешок в комплекте не идет.
На боковых сторонах, а также снизу и сверху расположены вентиляционные отверстия.
На верхней стороне присутствует отверстие индикатора включения.
Масса устройства чуть больше заявленных 48 грамм и в реальности составляет 50 :)
Первое включение. ОС чистая, надо пройти все стандартные этапы выбора языка, прочтения лицензии и т.п.
На одном из этапов вам предложат подключиться к WiFi, если у вас нет учетной записи Майрософт, то не делайте этого.
Если выбрать подключение к сети, то в конце увидим предложение ввести логин и пароль к своей учетной записи и без них запустить ОС не получится. Собственно по этому я и не рекомендую при первой загрузке подключаться к сети (если у вас нет учетной записи).
После успешного завершения первой загрузки попадаем в стандартный плиточный интерфейс Вин 8.1
После загрузки первым делом я обычно смотрю сколько предоставляется свободного места на флеш диске, так как потом начнутся обновления, установка программ и т.п. и объем будет другим.
Свободного места дается 21.2ГБ, Это почти максимальное значение, больше было пока только у Vensmile W10, там свободно было 21.5ГБ.
На компьютере не установлено ничего лишнего, офиса так же нет, мне больше нравится именно такой вариант поставки.
После этого подключаюсь к домашней сети, надо же все таки русифицировать этот коробочек :)
Приятно порадовал WiFi, показав сходу скорость подключения 90Мбит. При этом устройство было в 12 метрах от роутера, через три бетонные межкомнатные стены без прямой видимости. Чувствительность примерно как у среднего планшета или обозреваемого мною ранее Билинк.
Сходу проверил реальную скорость в этом месте. Тут конечно похуже, но все равно примерно на том же уровне как я указал выше. Удивила большая скорость отдачи, вернее разница между скоростями.
Дальше я немного отвлекусь от темы. Несколько раз на форумах я встречал просьбы показать как русифицировать англоязычную Windows.
Дело в том, что даже если при первом запуске выбрать русский язык, но не подключиться к сети, то будет загружен англоязычный интерфейс. А подключиться к сети не получится, потому что без учетной записи не получится завершить первую загрузку. Вот такой замкнутый круг.
Так как скорее всего многие читатели знают эту процедуру, то я спячу ее под спойлер.
Включение русскоязычного интерфейса
Описание в основном будет состоять из скриншотов с небольшими комментариями по ходу действия. Необходимые пункты меню будут прокомментированы и выделены.
Для начала открываем панель управления — Control panel, там находим пункт настроек языков.
Переходим в собственно меню — Языки.
Здесь будет два варианта, либо пункт Русский язык уже будет и надо просто перейти в его настройки, либо его не будет и надо выбрать Add a language и добавить Русский язык.
Так же если он находится не первым, то лучше переместить его вверх кнопкой Move up.
Выбираем пункт Download and install language pack.
Несколько минут (зависит от скорости подключения к интернет) медитируем смотря на процесс загрузки и установки,откинуться на спинку кресла пойти выпить кофе.
После этого будет предложено выйти из системы и зайти снова.
После вышеуказанного действия заходим в систему, ярлыки на рабочем столе уже стали на понятном языке, но на самом деле процесс не закончен.
Кстати, изначально в комплекте идет картинка на рабочем столе как на скриншоте. Очень приятно было после привычного оранжевого фона.
Заходим опять в панель управления — часы, язык и регион — язык.
Выбираем слева — Дополнительные параметры.
В появившемся окне — дополнительно.
Видим что присутствуют пункты где указано — английский.
Ставим внизу окна пару галочек.
Все пункты должны смениться на выбранный нами язык, в данном случае — русский.
Нажимаем ОК, нам будет предложено перезагрузить компьютер, соглашаемся.
На этом все, после перезагрузки будет полноценная русскоязычная ОС.
Попутно добавлю еще немного. Так как скорее всего человек, которому сложно разобраться с переключением языка системы, будет так же мучаться, загружаясь сначала в плиточный интерфейс (он вообще кому то нравится? ), то я покажу как переключить так, чтобы рабочий стол загружался автоматически.
Делаем правый клик на панели задач, выбираем — свойства.
В появившемся окне выбираем — навигация, ставим галочку около — при входе в систему и закрытии всех приложений открывать рабочий стол.
На этом все.
Для начала открываем панель управления — Control panel, там находим пункт настроек языков.
Переходим в собственно меню — Языки.
Здесь будет два варианта, либо пункт Русский язык уже будет и надо просто перейти в его настройки, либо его не будет и надо выбрать Add a language и добавить Русский язык.
Так же если он находится не первым, то лучше переместить его вверх кнопкой Move up.
Выбираем пункт Download and install language pack.
Несколько минут (зависит от скорости подключения к интернет) медитируем смотря на процесс загрузки и установки,
После этого будет предложено выйти из системы и зайти снова.
После вышеуказанного действия заходим в систему, ярлыки на рабочем столе уже стали на понятном языке, но на самом деле процесс не закончен.
Кстати, изначально в комплекте идет картинка на рабочем столе как на скриншоте. Очень приятно было после привычного оранжевого фона.
Заходим опять в панель управления — часы, язык и регион — язык.
Выбираем слева — Дополнительные параметры.
В появившемся окне — дополнительно.
Видим что присутствуют пункты где указано — английский.
Ставим внизу окна пару галочек.
Все пункты должны смениться на выбранный нами язык, в данном случае — русский.
Нажимаем ОК, нам будет предложено перезагрузить компьютер, соглашаемся.
На этом все, после перезагрузки будет полноценная русскоязычная ОС.
Попутно добавлю еще немного. Так как скорее всего человек, которому сложно разобраться с переключением языка системы, будет так же мучаться, загружаясь сначала в плиточный интерфейс (он вообще кому то нравится? ), то я покажу как переключить так, чтобы рабочий стол загружался автоматически.
Делаем правый клик на панели задач, выбираем — свойства.
В появившемся окне выбираем — навигация, ставим галочку около — при входе в систему и закрытии всех приложений открывать рабочий стол.
На этом все.
Активацию Windows прошла автоматом при подключении к интернет (если вдруг не проходит, проверьте корректность установки даты).
Никакой новой информации я не предоставлю, так как этот компьютер имеет на 95% такое же железо что и его большие собратья.
Флеш накопитель стандартно разбит на три раздела. Дополнительный раздел, операционная система и раздел восстановления.
Встроенный WiFi обеспечивает скорость подключения до 150Мбит. К сожалению мне не на чем проверить, работает ли диапазон 5ГГц, но согласно этой информации он умеет только 2.4ГГц.
Меню настроек весьма скудное, у Венсмайл их было гораздо больше :(
Еще одно тестирование скорости.
Скорость подключения 120Мбит, расстояние 7м, две межкомнатные бетонные стены, прямой видимости нет.
Так как компьютер построен на уже всем известном процессоре Atom Z3735F, то Aida64 и CPU-Z ничего нового мне не показали :)
Хотя в процессе доработки мне эти скриншоты сильно помогли.
Aida64 и CPU-Z
Мои читатели привыкли, что на этом этапе я обычно перехожу к тестам производительности, а затем уж к вскрытию.
В этот раз я сделал немного по другому и тому были веские причины.
Тестирование производительности и правда производилось до вскрытия, для соблюдения чистоты эксперимента, но результаты были таковы, что лучше я их приведу после доработки в сравнении с доработанным вариантом.
Вскрытие, опись внутреннего содержимого, небольшой анализ
Все знаю стиль моих обзоров и наверняка ждут когда я его открою :). Не буду разочаровывать, тем более что мне самому было очень любопытно, как производитель запихал в такую маленькую коробочку целый компьютер.
Вскрывается он очень легко. кладем тельце на стол, надписью вверх и тонким ножом или чем нибудь другим потихоньку отщелкиваем защелки, находящиеся по периметру. Делать надо аккуратно, не сильно углубляя лезвие. К сожалению я в процессе первого (а было в итоге их очень много) вскрытия случайно срезал одну из защелок :(
Внутри я увидел плату (наверное странно было бы увидеть что то другое). Честно говоря я думал что плотность монтажа будет побольше. есть даже свободное место на плате.
На верхней крышке присутствует непонятная наклейка и вентиляционные отверстия, закрытые мелкой сеткой.
Довольно большая часть платы закрыта металлической крышкой которая прижимается к верхней части корпуса через большой кусок теплопроводящей резины. Смыл такого большого куска мне непонятен, так как прижимается он только на 50% площади. Но потом мне такая расточительность производителя пригодилась.
Металлическая крышка похожа на такие же в других осмотренных мною миникомпьютерах, за исключением того, что в этот раз к ней приклеен толстый теплорассеиватель, который выполняет роль радиатора. Тепло от него через резину передается верхней крышке выполненной из пластмассы. Гениальное решение, если бы оно еще и работало ему бы не было цены, но как известно, пластмасса не очень хороший проводник тепла :(
Плата в корпусе крепится при помощи двух небольших саморезов расположенных на дальних сторонах.
Под теплорассеиваетелем вино процессор и две микросхемы памяти. Крепится крышка при помощи небольших защелок, как в других миникомпьютерах, но к сожалению их не очень много.
На обратной стороне платы находится похожая металлическая крышка, но на этот раз тонкая.
Также видно небольшую литиевую батарейку, плюс производителю за то, что сделал ее подключение разъемным.
Кроме того присутствует еще одна небольшая крышка, закрывающая модуль WiFi и Bluetooth.
Ну и вот вся конструкция в разобранном виде. Под вторым экраном находится ШИМ контроллер питания, флеш память и еще пара микросхем памяти.
А теперь детальнее о «начинке» миникомпьютера.
1. SR1UB — Intel Atom Z3735F
2. K4B4G646Q-HYKO — Оперативная память объемом в 2ГБ
3. ncemah59-32g — eMMC память объемом 32ГБ, нечто новое, ранее не встречалось. производитель Foresee.
4. AXP288 — многоканальный ШИМ контроллер питания, использовался во всех разобранных мною
1. Модуль беспроводных интерфейсов, собранный на базе RTL8723BS.
2. Антенна на удивление имеет небольшие размеры, но сделана так, что ее ничего не перекрывает, видимо это и дало нормальные характеристики связи. Подключение при помощи двух подпружиненных стоек, потому работает только когда плата вставлена в корпус.
3. ALC5640 — Аудиотракт
4. 25LQ64CVIG — Прошивка BIOS
Все разъемы кроме HDMI сосредоточены практически в одном месте. В центре платы установлен красный светодиод. Пока он в корпусе, то светит небольшой красной точкой, но когда плата вынута из корпуса то видно его довольно неплохо.
Кстати интересно то, что на плате присутствуют нераспаянные элементы, видимо планируется какая нибудь расширенная версия, например Windows+android, там тогда часто ставится дополнительный контроллер для OTG.
Вскрывается он очень легко. кладем тельце на стол, надписью вверх и тонким ножом или чем нибудь другим потихоньку отщелкиваем защелки, находящиеся по периметру. Делать надо аккуратно, не сильно углубляя лезвие. К сожалению я в процессе первого (а было в итоге их очень много) вскрытия случайно срезал одну из защелок :(
Внутри я увидел плату (наверное странно было бы увидеть что то другое). Честно говоря я думал что плотность монтажа будет побольше. есть даже свободное место на плате.
На верхней крышке присутствует непонятная наклейка и вентиляционные отверстия, закрытые мелкой сеткой.
Довольно большая часть платы закрыта металлической крышкой которая прижимается к верхней части корпуса через большой кусок теплопроводящей резины. Смыл такого большого куска мне непонятен, так как прижимается он только на 50% площади. Но потом мне такая расточительность производителя пригодилась.
Металлическая крышка похожа на такие же в других осмотренных мною миникомпьютерах, за исключением того, что в этот раз к ней приклеен толстый теплорассеиватель, который выполняет роль радиатора. Тепло от него через резину передается верхней крышке выполненной из пластмассы. Гениальное решение, если бы оно еще и работало ему бы не было цены, но как известно, пластмасса не очень хороший проводник тепла :(
Плата в корпусе крепится при помощи двух небольших саморезов расположенных на дальних сторонах.
Под теплорассеиваетелем вино процессор и две микросхемы памяти. Крепится крышка при помощи небольших защелок, как в других миникомпьютерах, но к сожалению их не очень много.
На обратной стороне платы находится похожая металлическая крышка, но на этот раз тонкая.
Также видно небольшую литиевую батарейку, плюс производителю за то, что сделал ее подключение разъемным.
Кроме того присутствует еще одна небольшая крышка, закрывающая модуль WiFi и Bluetooth.
Ну и вот вся конструкция в разобранном виде. Под вторым экраном находится ШИМ контроллер питания, флеш память и еще пара микросхем памяти.
А теперь детальнее о «начинке» миникомпьютера.
1. SR1UB — Intel Atom Z3735F
2. K4B4G646Q-HYKO — Оперативная память объемом в 2ГБ
3. ncemah59-32g — eMMC память объемом 32ГБ, нечто новое, ранее не встречалось. производитель Foresee.
4. AXP288 — многоканальный ШИМ контроллер питания, использовался во всех разобранных мною
1. Модуль беспроводных интерфейсов, собранный на базе RTL8723BS.
2. Антенна на удивление имеет небольшие размеры, но сделана так, что ее ничего не перекрывает, видимо это и дало нормальные характеристики связи. Подключение при помощи двух подпружиненных стоек, потому работает только когда плата вставлена в корпус.
3. ALC5640 — Аудиотракт
4. 25LQ64CVIG — Прошивка BIOS
Все разъемы кроме HDMI сосредоточены практически в одном месте. В центре платы установлен красный светодиод. Пока он в корпусе, то светит небольшой красной точкой, но когда плата вынута из корпуса то видно его довольно неплохо.
Кстати интересно то, что на плате присутствуют нераспаянные элементы, видимо планируется какая нибудь расширенная версия, например Windows+android, там тогда часто ставится дополнительный контроллер для OTG.
А вот теперь
Хотя точнее часть тестирования, послужившая отправной точкой для доработки.
Первая часть тестирования
Производительность без доработки удручает. Разница с остальными миникомпьютерами составляет 2-3 раза в зависимости от теста.
Тестов было много, он будут в конце, но сравнивать результаты в зависимости от моих действий я буду на примере теста Cinebench.
Я не знаю на что надеялись разработчики данного компьютера, но не увидеть на стенде такой перегрев невозможно. Любой инженер соответствующего профиля знает что такое расчет теплового режима устройства. Здесь учитывается выделяемая и отводимая мощность, а так же предельная рабочая температура компонентов.
На форумах также присутствуют жалобы на перегрев, например есть моя ветка на форуме 4pda, где кроме всего прочего люди показывали свои пути решения.
На сколько мне известно, производитель пытается выпускать доработанные версии БИОС, которые уменьшают эту проблему. Скажу честно, я их не пробовал, так как читал, что производитель пытается решить проблему снижением частоты работы процессора и соответственно уменьшением выделяемой мощности.
Как говорится — это не мой путь, я хочу иметь полную (или близкую к полной) мощность.
Изначально компьютер такого формата был представлен фирмой Интел, но с небольшим нюансом, внутри присутствовал сверхплоский вентилятор и радиатор. Это решение имеет хорошую эффективность, хотя и там помнится были жалобы на большой нагрев.
Но такое решение имеет большой минус, любое активное воздушное охлаждение с воздухом всасывает и пыль, которая имеет свойство со временем забивать радиатор.
На мой взгляд пассивное охлаждение более приемлемо для таких вещей, потому и развивать процесс доработки я буду в этом направлении.
Для начала я решил поставить небольшой радиатор и посмотреть за динамикой нагрева.
К слову отмечу, что на плате греется все, даже разъемы :) Вернее понятно, что греются не сами разъемы, но в данном случае они являются также пассивными радиаторами так как их нагревает печатная плата, которая нагревается от остальных компонентов.
Не скажу что результат меня обрадовал, но это был явный прогресс, производительность заметно выросла, но температура оставалась на прежнем высоком уровне.
Дальше я взял радиатор немного побольше. Установлен он был также просто на термопасту, без какого либо крепежа, испытание происходило при открытом корпусе.
С ним я увидел практически максимальный результат, но температура при тесте достигала 93 градуса. Я не корректировал показания спидфана, насколько известно, он завышает показания примерно на 10 градусов.
В процессе доработки я поставил себе несколько задач:
1. Повышение производительности, пусть не на максимум, но близко к этому.
2. Размеры устройства не должны сильно возрасти
3. При возможности не менять дизайн и сохранить компактность и монолитность конструкции
4. Сохранить возможность удобной разборки устройства.
Судя по результатам предварительных тестов я выбрал необходимый мне радиатор. Хотелось бы побольше, но не хотелось его пилить и был выбран готовый радиатор, цена около 1.5 бакса в оффлайне.
Размеры 50х25х10мм.
В итоге получился предварительный вариант конструкции. Радиатор совпал по размерам с узкой частью теплорассеивателя процессора. Я бы даже сказал, что стал как родной.
При тестовом прогоне показал очень хороший результат, это максимальное значение которое я встречал при тестах миникомпьютеров на Атомах.
Тестов было много, он будут в конце, но сравнивать результаты в зависимости от моих действий я буду на примере теста Cinebench.
Я не знаю на что надеялись разработчики данного компьютера, но не увидеть на стенде такой перегрев невозможно. Любой инженер соответствующего профиля знает что такое расчет теплового режима устройства. Здесь учитывается выделяемая и отводимая мощность, а так же предельная рабочая температура компонентов.
На форумах также присутствуют жалобы на перегрев, например есть моя ветка на форуме 4pda, где кроме всего прочего люди показывали свои пути решения.
На сколько мне известно, производитель пытается выпускать доработанные версии БИОС, которые уменьшают эту проблему. Скажу честно, я их не пробовал, так как читал, что производитель пытается решить проблему снижением частоты работы процессора и соответственно уменьшением выделяемой мощности.
Как говорится — это не мой путь, я хочу иметь полную (или близкую к полной) мощность.
Изначально компьютер такого формата был представлен фирмой Интел, но с небольшим нюансом, внутри присутствовал сверхплоский вентилятор и радиатор. Это решение имеет хорошую эффективность, хотя и там помнится были жалобы на большой нагрев.
Но такое решение имеет большой минус, любое активное воздушное охлаждение с воздухом всасывает и пыль, которая имеет свойство со временем забивать радиатор.
На мой взгляд пассивное охлаждение более приемлемо для таких вещей, потому и развивать процесс доработки я буду в этом направлении.
Для начала я решил поставить небольшой радиатор и посмотреть за динамикой нагрева.
К слову отмечу, что на плате греется все, даже разъемы :) Вернее понятно, что греются не сами разъемы, но в данном случае они являются также пассивными радиаторами так как их нагревает печатная плата, которая нагревается от остальных компонентов.
Не скажу что результат меня обрадовал, но это был явный прогресс, производительность заметно выросла, но температура оставалась на прежнем высоком уровне.
Дальше я взял радиатор немного побольше. Установлен он был также просто на термопасту, без какого либо крепежа, испытание происходило при открытом корпусе.
С ним я увидел практически максимальный результат, но температура при тесте достигала 93 градуса. Я не корректировал показания спидфана, насколько известно, он завышает показания примерно на 10 градусов.
В процессе доработки я поставил себе несколько задач:
1. Повышение производительности, пусть не на максимум, но близко к этому.
2. Размеры устройства не должны сильно возрасти
3. При возможности не менять дизайн и сохранить компактность и монолитность конструкции
4. Сохранить возможность удобной разборки устройства.
Судя по результатам предварительных тестов я выбрал необходимый мне радиатор. Хотелось бы побольше, но не хотелось его пилить и был выбран готовый радиатор, цена около 1.5 бакса в оффлайне.
Размеры 50х25х10мм.
В итоге получился предварительный вариант конструкции. Радиатор совпал по размерам с узкой частью теплорассеивателя процессора. Я бы даже сказал, что стал как родной.
При тестовом прогоне показал очень хороший результат, это максимальное значение которое я встречал при тестах миникомпьютеров на Атомах.
Получив некоторую информацию о нагреве устройства и выбрав необходимый радиатор я приступил к доработке.
Описание процесса доработки
Для начала я решил еще немного улучшить охлаждение.
Разбор показал, что между низом платы и нижней корпуса имеется некоторое расстояние.
Высота стоек корпуса равна 2.5мм, а толщина нижней металлической крышки 2мм, получается зазор около 0.5мм.
Как известно, воздух не очень хороший проводник тепла (уж точно хуже пластмассы). После вскрытия у меня остался довольно большой кусок теплопроводящей резины толщиной как раз 0.5мм и я решил его применить.
По задумке тепло от нижней крышки я хотел передать на нижнюю часть корпуса. Понятно что она пластмассовая, но лучше чем ничего. Я промазал пастой ШИМ контроллер и микросхему флеш памяти.
Изначально я еще присмотрел наклейку на верхней крышке корпуса, думал что это тоже что то типа теплорассеивателя, но оказалось что это тонкая алюминиевая фольга, похожая на ту, что клеят на металлический экран в остальных миникомпьютерах.
В общем я ее просто соскреб. :)
Изначально я думал прижать радиатор к толстой пластине верхнего экрана через термопасту.
Но потом подумал, зачем мне лишний посредник в виде куска металла и хоть тоненькой, но резинки между процессором и крышкой.
В общем я решил не использовать родную верхнюю крышку. Зато рассмотрел ее, оказалось что ее конструкция заметно сложнее чем я думал.
Состоит она из двух частей, это было видно и раньше, но раньше я не замечал, что в тонком металле есть отверстие для кристалла процессора и еще внутри есть непонятная пленка.
Для переделки мне понадобилось помимо инструментов:
Радиатор
Кусочек теплопроводящей резинки оставшийся от разборки
Термопаста
Две скрепки.
Вариантов установки было два.
1. Использовать теплопроводящую резину между процессором и радиатором, из плюсов — лучше защита процессора от ударов и больше толщина, из минусов — хуже теплопередача.
2. Использовать пасту, тепло передается лучше, но проще разбить кристалл процессора.
Я решил использовать некий средний вариант.
Кстати насчет толщины я резинки я упомянул не зря, на плате есть транзистор, который стоит между микросхемой аудиоканала и процессором. Так вот он буквально немного выше процессора. Если ставить радиатор не по центру, что он не мешает, но я хотел сделать красиво и он чуть чуть мешал.
Чтобы паста не продавливалась и кристалл процессора был хоть как то защищен, то я отрезал две небольшие полоски от резины и проложил их по бокам от кристалла. Он имеет толщину около 0.35-0.4мм, резинка 0.5мм. Когда промазал пастой, то все стало отлично и без проблем.
Когда думал как закрепить радиатор, то идея со скрепками пришла сразу, но я думал просто выпрямить их. Но волновался чтобы они не выскочили и не уехали внутрь корпуса, так как могли устроить там короткое замыкание. Но потом пришла идея еще лучше, просто загнуть их как на фото.
Для дополнительной фиксации радиатора я приклеил на микросхемы памяти пару полосок тонкого двухстороннего скотча, хотя вообще это не очень обязательно.
Дальше мажем пасту на процессор, лучше не жалеть, никаких тонких слоев (в данном случае), размеры кристалла небольшие и лишняя паста легко выдавится.
Скрепки установил на радиатор. На фото видно что они немного не по центру, это так и задумано, они расположены на стороне где находится процессор.
Ставлю радиатор в вырезанное предварительно отверстие в корпусе. Теперь просто закрываем крышку защелкивая защелки.
Все, переделка завершена.
Можно конечно спросить, почему производитель не сделал так сразу. Этому есть два разумных объяснения:
1. Производитель хотел получить минимальный размер, чтобы устройство было похоже на вариант от Интела.
2. Производитель побоялся что будут жалобы на ожоги, так как под максимальной нагрузкой радиатор у меня разогревался до 72-74 градусов.
Но на мой взгляд получилось аккуратно и совсем не портит внешний вид :)
Разбор показал, что между низом платы и нижней корпуса имеется некоторое расстояние.
Высота стоек корпуса равна 2.5мм, а толщина нижней металлической крышки 2мм, получается зазор около 0.5мм.
Как известно, воздух не очень хороший проводник тепла (уж точно хуже пластмассы). После вскрытия у меня остался довольно большой кусок теплопроводящей резины толщиной как раз 0.5мм и я решил его применить.
По задумке тепло от нижней крышки я хотел передать на нижнюю часть корпуса. Понятно что она пластмассовая, но лучше чем ничего. Я промазал пастой ШИМ контроллер и микросхему флеш памяти.
Изначально я еще присмотрел наклейку на верхней крышке корпуса, думал что это тоже что то типа теплорассеивателя, но оказалось что это тонкая алюминиевая фольга, похожая на ту, что клеят на металлический экран в остальных миникомпьютерах.
В общем я ее просто соскреб. :)
Изначально я думал прижать радиатор к толстой пластине верхнего экрана через термопасту.
Но потом подумал, зачем мне лишний посредник в виде куска металла и хоть тоненькой, но резинки между процессором и крышкой.
В общем я решил не использовать родную верхнюю крышку. Зато рассмотрел ее, оказалось что ее конструкция заметно сложнее чем я думал.
Состоит она из двух частей, это было видно и раньше, но раньше я не замечал, что в тонком металле есть отверстие для кристалла процессора и еще внутри есть непонятная пленка.
Для переделки мне понадобилось помимо инструментов:
Радиатор
Кусочек теплопроводящей резинки оставшийся от разборки
Термопаста
Две скрепки.
Вариантов установки было два.
1. Использовать теплопроводящую резину между процессором и радиатором, из плюсов — лучше защита процессора от ударов и больше толщина, из минусов — хуже теплопередача.
2. Использовать пасту, тепло передается лучше, но проще разбить кристалл процессора.
Я решил использовать некий средний вариант.
Кстати насчет толщины я резинки я упомянул не зря, на плате есть транзистор, который стоит между микросхемой аудиоканала и процессором. Так вот он буквально немного выше процессора. Если ставить радиатор не по центру, что он не мешает, но я хотел сделать красиво и он чуть чуть мешал.
Чтобы паста не продавливалась и кристалл процессора был хоть как то защищен, то я отрезал две небольшие полоски от резины и проложил их по бокам от кристалла. Он имеет толщину около 0.35-0.4мм, резинка 0.5мм. Когда промазал пастой, то все стало отлично и без проблем.
Когда думал как закрепить радиатор, то идея со скрепками пришла сразу, но я думал просто выпрямить их. Но волновался чтобы они не выскочили и не уехали внутрь корпуса, так как могли устроить там короткое замыкание. Но потом пришла идея еще лучше, просто загнуть их как на фото.
Для дополнительной фиксации радиатора я приклеил на микросхемы памяти пару полосок тонкого двухстороннего скотча, хотя вообще это не очень обязательно.
Дальше мажем пасту на процессор, лучше не жалеть, никаких тонких слоев (в данном случае), размеры кристалла небольшие и лишняя паста легко выдавится.
Скрепки установил на радиатор. На фото видно что они немного не по центру, это так и задумано, они расположены на стороне где находится процессор.
Ставлю радиатор в вырезанное предварительно отверстие в корпусе. Теперь просто закрываем крышку защелкивая защелки.
Все, переделка завершена.
Можно конечно спросить, почему производитель не сделал так сразу. Этому есть два разумных объяснения:
1. Производитель хотел получить минимальный размер, чтобы устройство было похоже на вариант от Интела.
2. Производитель побоялся что будут жалобы на ожоги, так как под максимальной нагрузкой радиатор у меня разогревался до 72-74 градусов.
Но на мой взгляд получилось аккуратно и совсем не портит внешний вид :)
А теперь можно показать и заодно сравнить результаты тестирования до и после доработки.
Тестирование
И с первого же включения я наступил на грабли. Производительность после сборки упала в 1.5-2 раза. Я гонял тесты, перебирал систему охлаждения, искал ошибку. Ушло на это пол дня, логического объяснения не было, наоборот, было ощущение, что после прогрева производительность растет.
Но когда запустил тест WinRAR и увидел там низкую производительность при холодном радиаторе, то понял что скорее дело не в охлаждении.
Дело в том, что WinRAR в тесте активно работает с оперативной памятью, но если процессор холодный, а производительность низкая, то скорее всего дело в памяти, я уж думал что повредил ее.
Запустив тест памяти Aida64 я увидел что память стала работать ну очень медленно.
Слева и дальше по тексту скриншот слева до переделки, справа — после.
Но когда стал разбираться дальше и запустил CPU-Z, то заметил что процессор постоянно держит высокую частоту работы. А при первых тестах частота спокойно опускалась до 500МГц.
Значит процессор просто чем то загружен. В диспетчере задач я увидел активный процесс — системные прерывания.
Быстрый поиск по инету вывел меня на сайт Майкрософта с описанием данной проблемы и ее решением.
Кстати это уже не первый раз когда я вижу глюки Вин 8.1, в прошлый раз был переходящий в спящий режим жесткий диск.
Опять выяснилось, что виновата Вин 8.1. Есть пара описаний решения проблемы 1, 2.
Если в двух словах, то надо запустить командную строку от имени администратора и выполнить следующую команду —
bcdedit /set disabledynamictick yes и перезагрузить компьютер.
После этого все стало на свои места :)
Но в процессе длительных экспериментов заметил, что иногда компьютер вместо выключения перезагружается, происходит это только в случаях, когда выключение происходит при перегретом процессоре.
Для начала я приведу тест работы флеш накопителя. Казалось бы, какая связь между радиатором и флеш накопителем, оказалась что прямая.
Слева до переделки, справа — после.
Стоит отметить, что особой скоростью он не блещет, По скорости чтения отстает от других, по скорости записи занимает скорее среднее положение.
Для сравнения тест четырех накопителей разных миникомпьютеров, у всех накопители Самсунг.
1. Vensmile W10
2. PIPO X7S
3. PIPO X7
4. Pocket PC P1.
Тест Cinebench.
Тест 3Dmark выполнялся подряд в два захода, собственно потому четыре скриншота.
Тест 7zip.
Тест WinRAR.
До переделки, видна явная просадка скорости работы после прогрева, температура процессора достигала 99 (89) градусов. Больше у меня было только в тесте LinX, там показало 100 (90).
После переделки стало куда приятнее :)
Тест SuperPi. Тест был коротким, потому разница не так очевидна, надо было запустить более длинный вариант теста.
В одном из прошлых обзоров мне предложили тестировать нагрев при помощи программы LinX.
Я прислушался к совету и все тесты с радиаторами проводил при помощи этой программы.
Но к сожалению это единственный тест, который получился не совсем корректным, так как начал ее использовать уже с радиатором, правда с самым маленьким, потому в итоге есть два скриншота, с маленьким радиатором и после переделки. Уж извините, но вернуть как было не получится.
До переделки, с маленьким радиатором.
После окончательной переделки.
Практика показала, что на самом деле доработанный вариант так же может перегреваться, но делает это меньше и гораздо позже. Снижение эффективности обусловлено тем, что радиатор теперь утоплен частично в корпус, да и сам корпус закрыт.
В идеале надо использовать либо такой же радиатор, но с высотой ребер 15-20мм, а не 10 как у меня, либо он должен иметь больше размеры, желательно по размерам самого корпуса, тогда будет достаточно и 10мм высоты ребер. Если бы инженеры, которые проектировали это устройство, сделали действительно плоский радиатор (с ребрами высотой 8-10мм) по размерам корпуса, то все бы работало нормально, но видимо маркетинг рулит, как это ни печально :(
Но когда запустил тест WinRAR и увидел там низкую производительность при холодном радиаторе, то понял что скорее дело не в охлаждении.
Дело в том, что WinRAR в тесте активно работает с оперативной памятью, но если процессор холодный, а производительность низкая, то скорее всего дело в памяти, я уж думал что повредил ее.
Запустив тест памяти Aida64 я увидел что память стала работать ну очень медленно.
Слева и дальше по тексту скриншот слева до переделки, справа — после.
Но когда стал разбираться дальше и запустил CPU-Z, то заметил что процессор постоянно держит высокую частоту работы. А при первых тестах частота спокойно опускалась до 500МГц.
Значит процессор просто чем то загружен. В диспетчере задач я увидел активный процесс — системные прерывания.
Быстрый поиск по инету вывел меня на сайт Майкрософта с описанием данной проблемы и ее решением.
Кстати это уже не первый раз когда я вижу глюки Вин 8.1, в прошлый раз был переходящий в спящий режим жесткий диск.
Опять выяснилось, что виновата Вин 8.1. Есть пара описаний решения проблемы 1, 2.
Если в двух словах, то надо запустить командную строку от имени администратора и выполнить следующую команду —
bcdedit /set disabledynamictick yes и перезагрузить компьютер.
После этого все стало на свои места :)
Но в процессе длительных экспериментов заметил, что иногда компьютер вместо выключения перезагружается, происходит это только в случаях, когда выключение происходит при перегретом процессоре.
Для начала я приведу тест работы флеш накопителя. Казалось бы, какая связь между радиатором и флеш накопителем, оказалась что прямая.
Слева до переделки, справа — после.
Стоит отметить, что особой скоростью он не блещет, По скорости чтения отстает от других, по скорости записи занимает скорее среднее положение.
Для сравнения тест четырех накопителей разных миникомпьютеров, у всех накопители Самсунг.
1. Vensmile W10
2. PIPO X7S
3. PIPO X7
4. Pocket PC P1.
Тест Cinebench.
Тест 3Dmark выполнялся подряд в два захода, собственно потому четыре скриншота.
Тест 7zip.
Тест WinRAR.
До переделки, видна явная просадка скорости работы после прогрева, температура процессора достигала 99 (89) градусов. Больше у меня было только в тесте LinX, там показало 100 (90).
После переделки стало куда приятнее :)
Тест SuperPi. Тест был коротким, потому разница не так очевидна, надо было запустить более длинный вариант теста.
В одном из прошлых обзоров мне предложили тестировать нагрев при помощи программы LinX.
Я прислушался к совету и все тесты с радиаторами проводил при помощи этой программы.
Но к сожалению это единственный тест, который получился не совсем корректным, так как начал ее использовать уже с радиатором, правда с самым маленьким, потому в итоге есть два скриншота, с маленьким радиатором и после переделки. Уж извините, но вернуть как было не получится.
До переделки, с маленьким радиатором.
После окончательной переделки.
Практика показала, что на самом деле доработанный вариант так же может перегреваться, но делает это меньше и гораздо позже. Снижение эффективности обусловлено тем, что радиатор теперь утоплен частично в корпус, да и сам корпус закрыт.
В идеале надо использовать либо такой же радиатор, но с высотой ребер 15-20мм, а не 10 как у меня, либо он должен иметь больше размеры, желательно по размерам самого корпуса, тогда будет достаточно и 10мм высоты ребер. Если бы инженеры, которые проектировали это устройство, сделали действительно плоский радиатор (с ребрами высотой 8-10мм) по размерам корпуса, то все бы работало нормально, но видимо маркетинг рулит, как это ни печально :(
Ну и немного про то, куда я его пока применил :)
Проба применения
Для начала я добавил к миникомпьютеру некоторые вещи:
Кабель HDMI
Переходник HDMI мама-мама.
Короткий кабель питания microUSB-USB. Так как подключаться он должен был к USB разъему, а не к блоку питания, то бы выбрал кабель питания, т.е. без сигнальных жил.
А подключить я его решил к уже известному многим моим читателям переделанному монитору.
Сначала «навесом». Изначально я приготовил и аудиокабель, но монитор-телевизор без проблем принял звук по HDMI кабелю. Но с изображением похоже придется еще помучаться, так как свои штатные 1440х900 он почему то принимает некорректно, буду еще разбираться, видимо это связано с прошивкой платы телевизора.
Зато мне не понадобился блок питания, я запитал миникомпьютре прямо от USB разъема платы телевизора. Именно по этому я взял кабель питания, а не интерфейсный, так как непонятно как телевизор и компьютер отнеслись бы друг к другу.
Также без проблем залез на ютуб и включил видео. Управление было при помощи радиоклавиатуры с тачпадом. Но надо будет подумать над ПО для более удобного просмотра видео с домашнего сервера, доступа к каталогам видео и т.п.
Кабель HDMI
Переходник HDMI мама-мама.
Короткий кабель питания microUSB-USB. Так как подключаться он должен был к USB разъему, а не к блоку питания, то бы выбрал кабель питания, т.е. без сигнальных жил.
А подключить я его решил к уже известному многим моим читателям переделанному монитору.
Сначала «навесом». Изначально я приготовил и аудиокабель, но монитор-телевизор без проблем принял звук по HDMI кабелю. Но с изображением похоже придется еще помучаться, так как свои штатные 1440х900 он почему то принимает некорректно, буду еще разбираться, видимо это связано с прошивкой платы телевизора.
Зато мне не понадобился блок питания, я запитал миникомпьютре прямо от USB разъема платы телевизора. Именно по этому я взял кабель питания, а не интерфейсный, так как непонятно как телевизор и компьютер отнеслись бы друг к другу.
Также без проблем залез на ютуб и включил видео. Управление было при помощи радиоклавиатуры с тачпадом. Но надо будет подумать над ПО для более удобного просмотра видео с домашнего сервера, доступа к каталогам видео и т.п.
Ну и как водится, резюме.
Плюсы
Маленький размер.
Качественная сборка
Комплектный БП с европейской вилкой.
После доработки имеет хорошую производительность
Неплохое качество связи WiFi
Минусы
Очень большой нагрев.
Из-за большого нагрева, без переделки, имеет низкую производительность.
Мое мнение. Устройство по своему интересное, в основном из-за своего маленького размера, но большой нагрев сводит на нет все плюсы. Конечно можно его доработать, но далеко не каждый сможет это сделать, хотя после доработки получился действительно маленький и шустрый компьютер.
На форумах я встречал также упоминания о зависаниях и перезагрузках из-за перегрева, возможно так и есть, но у меня в процессе тестирования устройство грелось, тормозило, но ни разу не зависло или перезагрузилось.
Не хочется сильно ругаться, но инженеры, которые разрабатывали данный миникомпьютер очень неправы, сделав такое слабое охлаждение, пожалуй это его единственный минус. Тем более что в условиях производства было вполне реально добиться и маленьких размеров и пассивного охлаждения и нормального охлаждения. Мой эксперимент это вполне доказал.
Надеюсь что мой обзор был интересен и полезен.
Дополнение, существует точно такой же миникомпьютер, только с Ubuntu, цена 78 долларов.
Дополнительные материалы
Образ БИОС для восстановления при помощи прошивки микросхемы памяти.
Образ снят при помощи программы backup_ami_bios.
Образ снят при помощи программы backup_ami_bios.
23 коментарі
Необходимо следить за выражениями. Если хотите что-то спросить — спросите вежливо. Вам никто ничего не должен.
Альтернативный вариант, напишите свой обзор без недостатков.
За оскорбления бан на 10 дней
Плата легко поднимается, у меня вообще не возникло проблем.
Вы точно оба винтика отвинтили?